Bilelektronik

Denna fördröjning av takbelysningen är på flera punkter bättre än alla tidigare varianter som du har sett. 1. Den sänker ljuset långsamt efter det att du har stängt dörren så du hittar tändnigen och säkerhetsbältets lås. Du blir varken mörkerblind eller överraskad av att den plötsligt släcker. 2. Den är enkel att ansluta då den bara behöver kopplas till chassit och till dörr eller tak strömbrytaren. Många andra konstruktioner har även behövt +12 Volt och en modell hade t.o.m. 4 anslutningar. 3. Den är både billig och enkel att bygga.

Fördröjning av takbelysningen. Fördröjningstiden beror mycket på transistorernas strömförstärkningsfaktor. Vill ni ha kortare tid så kan ni minska värdet på 470kOhm motståndet ända ned till ~22kOhm eller minska kondensatorns värde. Vill ni ha längre tid hjälper det bara med att öka kondensatorns värde.

På bilar med glödlampskontroll så måste dioden och motståndet kopplas före kontrollenheten annars indikerar den för trasiga glödlampor.

Halvljusautomatik som tänder halvljuset med reducerad effekt så fort generatorn börjar ladda. Den reducerade effekten sparar glödlamporna så att de håller längre. Parkeringsljuset tänds dock med full effekt. Hela automatiken finns att köpa på Biltema vilket nog är både enklast och billigast. Passar ej på Lada, Japanska och Franska bilar enligt Biltema.

Amperemeter som använder minuskabeln som shuntmotstånd.

När man köper en Amperemeter till en bil följer det med en shunt som skall kopplas i serie med batteriets minuskabeln. Denna shunt ger ett onödigt spänningsfall samtidigt som det kan vara svårt att hitta en lämplig plats att montera den på. För att slippa detta så kan man använda minuskabeln som shunt om man bygger denna förstärkarkoppling. Elektroniken får lätt plats inuti instrumentet. Intrimning sker enligt följande: Slå av alla strömförbrukare. Justera nolljusteringen så att instrumentet visar noll Ampere. Slå på helljuset. Med två 60 Watt lampor skall instrumentet visa 10 Ampere. Justera med 10kOhm poten.

Om bilen har två minuskablar (t.ex. en till chassit och en till motorn) från batteriet måste ni mixa ihop signalerna från båda enligt figuren nedan. Enklast är att mäta kablarnas längd och sedan välja motstånd med lika många Ohm som kablarnas längd i cm. Om den ena kabeln har en mindre area så skall dess motståndsvärde ökas lika mycket som arean är mindre.

Mjukstart av extraljus som förhindrar att reläkontakterna bränner fast.

Som du kan se i tabellen över lampresistansen i sinusoscillatorn så är dess kallresistans ca en tiondel av driftsresistansen. Halogenlamporna i extraljus är inte ett dugg bättre. De är med andra ord rena rama kortslutningarna vid tillslags ögonblicket. Den stora tillslagsströmmen orsakar ibland att reläkontakterna bränner fast (jämför med en elsvets). Om du har råkat ut för detta någon gång så vet du hur obehagligt det är med alla mötande bilar som bländar dig med sina extraljus för att "ge igen". Du utsätter alltså både dem och dig själv för en stor risk när du ofrivilligt bländar den.

Den enkla kopplingen här ovan råder bot på problemet genom att begränsa startströmmen till ett lågt värde som relät klarar av utan problem.

Tyvärr så är dessa speciella NTC-motstånd dyra (~100 kr/st) men i den här kopplingen får de nog anses vara värda pengarna. De finns att köpa på ELFA. Art.nr. 60-291-02.

NTC-motstånden orsakar ett litet spänningsfall till lamporna på ca 0.3 Volt. Bilens generator levererar ca 13.8 Volt så har ni grova kablar till extraljusen så kommer lamporna att få mer än 12 Volt trots det lilla spänningsfallet.